Come scegliere il box doccia in base al piatto: guida alle misure e alle tipologie

La scelta del box doccia non inizia dal catalogo: inizia dal piatto che già possiedi o che stai per installare. La forma della placca, l'effettiva fessura tra le pareti e lo spazio libero del bagno decidono praticamente tutto prima ancora delle finiture o degli spessori del vetro. In questa guida spieghiamo cosa misurare, quale tipo di apertura corrisponde ad ogni situazione e cosa cercare nei vetri e nei profili.

Misura prima di ogni altra cosa: le tre informazioni che ti servono

Quasi tutte le configurazioni problematiche provengono dallo stesso luogo: una misura affrettata. Prima di guardare i modelli servono tre informazioni, e tutte e tre sono prese in bagno, con metro e livella, non sul piano di ristrutturazione.

1. Il foro di installazione

L'intercapedine è la distanza libera tra le superfici su cui poggerà lo box doccia: muro contro muro in un'intercapedine chiusa, muro contro il bordo esterno della piastra in uno frontale, oppure il tratto di muro dove inizia uno box doccia fisso. Non si misura una volta: si misura in tre altezze. In alto, all'altezza approssimativa alla quale si troverà il profilo superiore; al centro, più o meno all'altezza del tiratore; e sotto, appena sopra il piatto.

Annotare i tre valori. La cosa normale è che non coincidono tra loro. La dimensione che governa è sempre la più piccola, perché è quella che deve lasciar passare il tutto: se ordini lo box doccia per la dimensione più grande, il profilo semplicemente non entrerà. Prendi anche l'altezza libera dalla piastra al soffitto o a qualsiasi ostacolo, perché determina l'altezza dello box doccia che puoi installare.

2. L'ortogonalità e l'equilibrio del muro

La differenza tra queste tre misurazioni è, in pratica, l'abbassamento del muro: quanto si discosta dalla verticale. Controllatelo anche con una lunga livella o un filo a piombo appoggiato sulle piastrelle. Nelle pareti in muratura e nelle ristrutturazioni di vecchi tramezzi è frequente riscontrare deviazioni perfettamente visibili quando si accosta un profilo dritto.

Questo non è un dramma: la maggior parte degli box doccia monta un profilo a muro regolabile proprio per assorbire questa deviazione e permettere al vetro di restare a piombo anche se il muro non lo è. Ogni modello indica nella sua scheda tecnica qual è il suo margine di regolazione, e quel margine è quello che devi confrontare con il tuo scostamento reale. Se il collasso supera ciò che il profilo può compensare, la soluzione è utilizzare profili di estensione o correggere il muro prima del montaggio, non forzando il montaggio. Negli box doccia angolari c'è un dettaglio in più: il quadrato tra le due pareti. Se non formano un vero angolo retto, i due fogli non si chiuderanno insieme, non importa quanto bene venga misurato ciascun lato.

3. Il tipo di piatto

Prendere nota della forma (rettangolare, quadrata, angolare o semicircolare), delle misure esterne effettive della piastra e della modalità di installazione: in appoggio a terra, a filo pavimento o su un basamento. Guarda il bordo dove poggerà il profilo inferiore e se la piastra ha un'ala, una gonna o un bordo perimetrale marcato, perché quello definisce dove verrà sigillato lo box doccia. Nelle placche extrapiatte lo box doccia può appoggiarsi praticamente sul pavimento, e lì la planarità del pavimento conta tanto quanto la stabilità della parete.

Tipi di box doccia in base alla forma della piastra

Ciascuna geometria della piastra consente uno specifico gruppo di soluzioni. Scegliere bene non è una questione di gusti: è questione di dove entra l'acqua, dove si entra e di quanto spazio libero rimane davanti alla doccia.

Piastra rettangolare addossata al muro

È il caso più comune: il piatto appoggia su un muro in basso ed è aperto sul lato lungo. La soluzione standard è una tenda frontale ad anta fissa più porta scorrevole, che non invade il bagno una volta aperta e funziona bene quando l'apertura è ampia. Se lo spazio è breve la slitta perde di significato perché il passaggio libero si riduce alla metà dell'anteriore; Un'anta pieghevole si adatta meglio lì, purché davanti ci sia spazio per ruotare la porta. Quando non c'è spazio per correre o dondolarsi, la soluzione è il pieghevole: la lama si piega su se stessa e il gradino rimane quasi intatto.

Piatto nell'angolo, tra due muri

La piastra è montata ad angolo ed è aperta su due lati. Serve una schermatura angolare che chiuda entrambi i fronti, normalmente con due ante fisse e due scorrevoli che si intersecano nell'angolo. Esiste anche la variante angolare a libro, con un'anta fissa da un lato e un'anta che si apre verso l'esterno dall'altro. È qui che il quadrato tra i muri diventa fondamentale.

Piastra angolare o semicircolare

I piatti curvi richiedono uno box doccia curvo con vetro curvo e guide dello stesso raggio, quasi sempre in formato angolare scorrevole. Non è un prodotto intercambiabile: il raggio dello box doccia deve corrispondere a quello della piastra, quindi qui la scheda tecnica della piastra è importante quanto la misura del foro.

Vasca

Sulla vasca si monta uno box doccia fisso ad un'anta, oppure uno box doccia a due o tre ante pieghevoli o pieghevoli quando si vuole chiudere maggiormente il frontale senza rinunciare alla comodità dell'ingresso. Ciò che cambia rispetto alla doccia è il supporto: il profilo inferiore sigilla il bordo della vasca, che è più stretto e solitamente presenta una curvatura.

Walk-in: box doccia fisso senza porta

La parete fissa walk-in è un'unica lastra di vetro, senza anta e senza meccanismo. È l'opzione visivamente più pulita e più semplice da pulire, ma richiede un vassoio lungo: l'acqua esce attraverso l'intercapedine di passaggio, quindi è necessaria una distanza sufficiente tra l'uscita della doccia e il bordo aperto, e una corretta pendenza verso lo scarico.

Spessore del vetro: cosa significa ogni millimetro

Tutti gli attuali box doccia doccia sono realizzati con vetro di sicurezza temperato. La tempera è un trattamento termico che moltiplica la resistenza del vetro agli urti e agli sbalzi di temperatura e, soprattutto, cambia il modo in cui si rompe: invece di scheggiarsi in frammenti taglienti, si frammenta in piccoli pezzi dai bordi smussati. Ecco perché il vetro temperato non può essere forato o tagliato dopo la tempra; L'eventuale foratura viene effettuata in fabbrica, prima del trattamento.

Lo spessore è quello che vedrete successivamente nella scheda tecnica, normalmente tra i 4 e gli 8 millimetri in un prodotto residenziale. Maggiore è lo spessore, maggiore è la rigidità dell'anta: il vetro vibra meno in apertura e chiusura, dà una sensazione più solida e mantiene meglio la planarità nelle ante di grandi dimensioni. Ma il peso aumenta nella stessa proporzione, e quel peso deve essere sostenuto.

Da qui la regola pratica: più è spesso, più robusti sono i profili e gli ancoraggi. Una lamiera di grosso spessore necessita di profili di sezione maggiore, ferramenta e cuscinetti dimensionati per quel peso e, in fase di installazione, tasselli e viti adeguati all'effettivo sostegno della parete. Una cabina armadio solitamente incorpora anche una barra stabilizzatrice a parete o a soffitto, proprio perché non ha una cornice perimetrale a sostenerla.

Profili e finiture

I profili sono la parte meno guardata e quella che maggiormente determina se lo box doccia continuerà a funzionare tra qualche anno. Il materiale standard è l'alluminio, trattato in due modi: anodizzato, un trattamento elettrochimico che genera uno strato protettivo di ossido molto resistente in ambiente umido, oppure laccato, con vernice a forno che permette finiture colorate.

Nelle finiture, le tre oggi più richieste sono il cromo lucido, il nero opaco e l'oro spazzolato. La raccomandazione pratica è semplice: scegliere la finitura dello box doccia in coerenza con la rubinetteria e gli accessori bagno, perché convivono nello stesso campo visivo e le mescolanze involontarie sono molto evidenti.

Ciò che è veramente funzionale del profilo a parete è la sua regolazione. Questo profilo incorpora un sistema che permette di spostare il vetro di qualche millimetro rispetto al muro per correggere la caduta che avete misurato prima, in modo che l'anta sia verticale e la porta si chiuda equamente in alto e in basso. Ogni modello pubblica nella scheda tecnica il proprio margine di regolazione: sono i dati che devi confrontare con lo scostamento della tua parete prima dell'acquisto.

Per quanto riguarda il vetro, si distinguono tre famiglie: trasparente, che è quello richiesto nella maggior parte dei bagni perché amplia visivamente lo spazio; serigrafato, con disegno stampato o fascia che garantisce parziale privacy; e opaco o acido, traslucido, che sfuma completamente la silhouette. La scelta è estetica, ma ha una conseguenza pratica: sul vetro trasparente è tutto visibile, calce compresa, quindi richiede più costanza nella pulizia.

Trattamento vetro anticalcare

Molti modelli offrono il trattamento anticalcare, che consiste in uno strato idrorepellente applicato in fabbrica sulla superficie del vetro. Ciò che fa è ridurre la porosità microscopica del vetro e abbassarne l'aderenza all'acqua: la goccia scivola invece di rimanere estesa e i resti che rimangono vengono rimossi con molta meno fatica.

Quello che non fa va detto altrettanto chiaramente. Non rimuove il calcare già incrostato, non sostituisce la pulizia e non è eterno: è un rivestimento superficiale che si degrada con l'uso e, soprattutto, con prodotti inappropriati. Detergenti abrasivi, pagliette e acidi aggressivi aggrediscono il rivestimento rendendolo in breve tempo inutilizzabile. Il miglior alleato del vetro trattato resta il gesto più semplice: pulirlo con una spatola o un panno in microfibra dopo la doccia e aerare il bagno.

Se anche tu hai un problema di calcare sulla tua rubinetteria, potrebbe interessarti la nostra guida su come togliere il calcare dalla tua rubinetteria senza rovinare la finitura : i criteri del prodotto sono gli stessi che dovresti applicare al vetro trattato.

Errori più frequenti

Questi sono gli errori che compaiono più spesso nelle domande che riceviamo e quasi tutti possono essere evitati con quindici minuti di controllo preventivo:

• Misura senza piastrellatura. Prendere la fessura sopra la parete grezza e scoprire che la piastrella e l'adesivo hanno ridotto la fessura di diversi millimetri su ciascun lato.
• Ignora lo schianto. Misura in un solo punto, compra per quella cifra e scopri che la porta sfrega in basso o non chiude in alto perché il muro non è a piombo.
• Scegli lo scorrimento in uno spazio stretto. In un fronte scorrevole il passo utile è circa la metà del fronte; In spazi brevi diventa un ingresso scomodo che uno pieghevole o pieghevole avrebbe risolto meglio.
• Non prevedere il senso di apertura della porta del bagno. Un box doccia che urta la porta di accesso, il WC o il mobile del lavandino è un errore di disegno, non un errore di prodotto.
• Acquista lo box doccia prima del piatto. L'ordine corretto è prima la piastra, poi lo box doccia: la forma, il raggio e la posizione finale della piastra determinano il modello, e non viceversa.
• Non controllare il vetro al momento della ricezione. Lasciare il pacco chiuso fino al giorno del montaggio e poi scoprire un difetto di trasporto, quando il termine per reclamarlo è già scaduto.